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    巴塞羅那，是加泰羅尼亞自治區(qū)首府，位于伊比利亞半島東北部，瀕臨地中海，是西班牙第二大城市。

    飛機上，白葉借著傍晚的余暉，看到了夕陽下的巴塞羅那。

    巴塞羅那的城市布局，可以輕松的讀出歷史的印跡，就像大歷史的洪流碾過的車轍。

    從萬米高空能夠看得無比清晰。

    巴塞羅那的城市明顯被分成了三種肌理，而這正對應了巴塞羅那的三個歷史階段——屬于中世紀的老城，19世紀中期的cerda的擴展區(qū)規(guī)劃，和92年巴塞羅那奧運會所復興的濱水區(qū)域。

    不同的城市斷層之間竟是如此直接的疊合在一起。

    老城保留了這個城市最傳統(tǒng)的記憶，擴展區(qū)展示了這個城市曾經(jīng)的力量與雄心，92年巴塞羅納奧運會則徹底的改變了這個城市在歐洲的地位和形象。

    這種清晰的斷層式的劃分很難出現(xiàn)在其他任何一個歐洲大陸上的城市中，特殊的歷史機遇賦予了這個城市獨特的風格，巴塞羅那在歐洲大陸上，是唯一的。

    不管從歷史文化政治經(jīng)濟都與首都馬德里不相上下，這大概也是皇馬和巴薩的比賽，會被稱為國家德比的原因。

    鳥瞰巴塞羅那整個城市，八邊形倒角的街區(qū)方方正正，整齊劃一，而巴塞羅那最負盛名的浪漫主義和奇幻色彩的高迪建筑，讓很多人魂牽夢繞。

    理性與藝術(shù)，活潑與嚴謹，造就了這個城無與倫比的吸引力。

    在街道的盡頭就是卡納萊特斯噴泉，每當巴薩贏得一個獎杯的時候，這里就會熱鬧起來，球迷會歡聚到一起，然后慶祝到深夜。

    這項傳統(tǒng)可以追溯到20世紀30年代，當時該市的第一家體育報紙larambla在其隔壁設(shè)有辦事處。

    在互聯(lián)網(wǎng)、推特和社交媒體之前，通過這家報紙，可以了解巴薩在客場發(fā)生的故事。

    球迷們會在噴泉旁等待比賽結(jié)果，然后消息會傳遍整個城市。

    有人說西班牙是藝術(shù)圣地，畢加索正是這個國度的代表。

    巴塞羅那這座城市從來不缺少藝術(shù)家。

    正如巴薩隊也從不缺乏足球藝術(shù)家。

    里克爾梅、小羅、梅西、蘇亞雷斯、內(nèi)馬爾、哈維、伊涅斯塔……從克魯伊夫到瓜迪奧拉到如今的恩里克，除了充分發(fā)揮調(diào)動球員的藝術(shù)激情，同樣在tiki-taka足球理念中注入了理性的思維。

    作為足球球迷。

    想起巴塞羅那的自然是諾坎普球場。

    每年都有成千上萬來自世界各地的足球迷們蜂擁到諾坎普球場——巴塞羅那足球俱樂部之家。

    該球場可容納10萬人，是全世界足球迷們心中的麥加。www.b?m???.n?t

    即便沒有足球比賽的日子，但是還是有許多人來到球場以瞻仰巴塞羅那中的這片“足球圣地”。

    諾坎普球場已不單單是球場，就如同巴塞羅那足球俱樂部在巴塞羅那已不僅僅是一個俱樂部。

    但是巴塞羅那這座美麗的城市不僅僅只有巴薩一只球隊，它還有一只同城死敵西班牙人隊。

    一般的德比對賽雙方的球員及球迷的比賽氣氛較一般比賽更熱氣騰騰，但如果雙方有政治分歧或宗教派別的敵對關(guān)系，比賽的張力更為劇烈。

    巴塞羅那對西班牙人恰恰就是政治敵對的德比，名為加泰羅尼亞德比。

    巴塞羅那代表忠于加泰羅尼亞民族主義的居民。

    而西班牙人則代表在佛朗哥時期由其他地區(qū)遷入加泰羅尼亞擁護西班牙統(tǒng)一的居民。

    此外巴塞羅那對皇家馬德里亦可視為政治德比對碰，皇家馬德里是西班牙獨裁者弗朗西斯科·佛朗哥支持的球隊，而巴塞羅那則是加泰羅尼亞象征，反對佛朗哥的西班牙國家主義，為反對派及左翼所支持。

    兩家俱樂部的相異態(tài)度造就了如今的加泰德比。

    “皇家”的頭銜與加泰式的拼寫集于一體，使得西班牙人的身份并不明晰；相反，巴薩卻從未有過一絲猶疑。

    高額的贊助協(xié)議、媒體的無限聚焦與全球的天才巨星——充斥著種種亮點的國家德比無疑是世界上最具市場價值的德比。

    但在加泰羅尼亞，德比無時不在醞釀風暴，這里的球迷們也顯得無比的激憤。

    面對任何一支球隊，他們都充滿了戰(zhàn)勝的欲望。

    阿森納作為一個挑戰(zhàn)者。

    當他們進入到這座城市，很快就感受到了巴薩球迷們對待他們的方式。

    凌晨一兩點，巴薩球迷晚上的圍在阿森納入住的酒店周圍，放煙花。

    還有的人放鞭炮。

    一放就是兩個多小時。

    試圖影響阿森納球員們的睡眠，影響他們第二天晚上的比賽狀態(tài)。

    好在阿森納的工作人員早就對此有所防備。
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