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    馮雪的手法很利索，如同指甲蓋大小的內臟毫無缺損的被取出，卻沒有傷到河鲀的肌肉分毫。

    看到這里，文緒太太終于點了點頭，最大限度的保留河鲀的可食用部分也是一個河鲀料理廚師必須考慮的，只是不知道馮雪這熟練的手法下究竟是否真的能夠保證去毒。

    然而，接下來，馮雪的動作卻讓剛剛開始報以期待的文緒太太再次緊張起來，因為她看到馮雪這家伙居然直接把整只魚扔進了裝了半鍋清水的中式炒鍋里。

    “不切片的話，就算你這么搖晃，毒素也是不會出來的！”文緒太太不由得提示到，但是馮雪卻絲毫不為所動，他抓著炒鍋的手不斷晃動，鍋里也相應的出現了雜亂的波紋，在肉眼難以觀察的層面，一道道清水被馮雪制造出的波紋壓入了河鲀的血管，順著遍及河豚身體組織的毛細血管將殘余的血液沖刷干凈，順帶的，也加速了河鲀的排酸（剛剛宰殺的河鲀是不能立刻吃的，要經過一定的時間排酸、控水后味道才會達到最佳狀態，也就是所謂的熟成，按照料理方式的不同，需要半天到一天不等，當然了，天朝傳統的河豚湯那種硬燉的方式是不需要排酸的，因為至少要煮八個小時以上）過程。

    馮雪的左手也不閑著，雖然只是一只手，卻熟練的將魚皮分開，河鲀的皮有兩層，內層不說，外層的皮上會有硬刺需要去除，沒有經過去刺的魚皮會劃傷食道甚至胃粘膜，至于魚刺養胃純屬胡扯（只是一些國內的無良廚師覺得去刺麻煩而傳出來的謊言，反倒是因為吃了帶刺魚皮大便帶血的人我認識不少），一般來說，這種去刺是最花功夫的，如果刀法不夠，很容易沒去掉刺，反而讓魚皮支離破碎，不過對于馮雪來說，依靠“食感”帶來的能力，他可以找到最佳的下刀點，短短兩分鐘，魚刺便被去除干凈（河鲀的刺是退化的鱗片，以前去刺的話要一個小時，現代倒是有去刺的機器，不過日本很多傳統的河鲀店仍舊堅持手工去刺，據說是因為機器容易破壞魚皮的口感，不過如果是要用魚皮煮魚皮凍的話就沒有那么多講究了）。

    接下來，魚皮切絲焯水涼拌，帶有一些碎肉的魚骨煎過后與魚舌一起放入砂鍋煲湯，魚鰭收起來，風干之后稍微烤一下就能泡出美味的河鲀鰭酒。同時，馮雪也不忘將河鲀從鍋里取出，放在廚房紙上控水。

    至于河鲀最美味的魚肝馮雪卻沒有動，反倒是用一個小瓶子裝了起來，沒辦法，這是野生河鲀，而肝臟又是河鲀毒素最多的地方，就算馮雪做了，恐怕也沒人敢吃吧（即使是日本那個地方，無毒河鲀的肝都很少有人敢吃）。

    配菜完成，馮雪估摸著魚肉水分也析出的差不多了，拿起一把新刀開始片起了魚肉，馮雪的手法很一般，甚至有點別扭，完全不像是浸淫刀法多年的廚師，甚至不像是在做菜，反倒是有那么一些殺氣騰騰的感覺，但他下刀之準卻能夠讓很多老師傅目瞪口呆。

    短短五分鐘，一盤擺盤精致的河鲀刺身便如同花朵般旋轉排列，每片刺身都是一般大小，明如鏡，白如紙，對著燈甚至能夠透過光來。

    河鲀和三文魚不同，三文魚因為肉質中有很多油脂，在制作刺身時大多是厚片（實際上現代很多酒店里三文魚也同樣切薄片，但是這會失去很多口感），但河鲀肉幾乎沒有任何油脂，在制作刺身時，就要像切鯉魚那樣盡可能的薄。

    看著一桌色香味形俱全的河鲀套餐，文緒的臉色有了些許好轉。

    馮雪倒是沒有注意到她的表情，徑直夾起一片刺身，沒有蘸任何蘸料，就這么直接往口中遞去。

    “放心吧，遠月學園有專門應付各種食物毒素的醫療團隊，我這里也有急性河鲀中毒的急救藥（現實中沒有這玩意），就算你中毒了也來得及救命。”文緒看到馮雪毫不猶豫的動作，臉色終于舒緩了下來，手中卻捏著手機，連號碼也已經撥好，似乎一有狀況就會撥出去似得。

    河鲀的味道確實不錯，野生河豚尤其美味，鮮美的味道配上緊實的肉質，即使切成薄片依然能夠感受到相當不錯的口感。

    馮雪取來一盤柚子醋作為蘸料，像河鲀這種白肉魚類的刺身，并不需要太過麻煩的蘸料，只需要一點醋就能襯托出極致的鮮美，一片魚肉送入口中，酸爽配著甘甜Q彈的口感，給口腔帶來一種奇特的體驗。

    特別是在馮雪刻意之下保留的極其微量的毒素，更是在這份爽口中加入了一些刺激，微麻的觸感讓人忍不住一片一片的吃下去。
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